Sur un terrassement, l’erreur coûte cher dans les deux sens. Trop peu creusé, le gravier et la dalle remontent au-dessus du seuil. Trop creusé, il faut racheter du tout-venant et le compacter pour combler. Un niveau laser rotatif donne la hauteur de chaque point du terrain à quelques millimètres près, avant le premier coup de pelle et pendant toute la fouille.
Ce terrassement de jardin se suit du début à la fin : fixer la cote finie et en déduire le fond de forme, quadriller le terrain, calculer le volume de terre à sortir, creuser au bon niveau, puis donner la pente d’écoulement. Il suppose que vous savez déjà mettre un rotatif en station et lire la cellule.
L’essentiel
- Tout part de la cote finie : le dessus de la future dalle, des pavés ou de la terrasse.
- Le fond de forme se calcule en retirant toutes les couches de l’ouvrage, gravier compris.
- Un quadrillage de piquets et une lecture par point suffisent à estimer le volume de déblai.
- La terre sortie gonfle : prévoyez nettement plus de volume à évacuer que de volume creusé.
- La pente d’écoulement se prévoit dès le fond de forme, pas seulement sur la couche finale.
Avant le premier coup de pelle
- Rotatif, cellule, mire de 2,40 m au moins
- Piquets, cordeau, marqueur
- Un repère fixe hors de la zone
- Les épaisseurs de chaque couche
Fixer la cote finie et le fond de forme
Un terrassement se calcule à l’envers, du haut vers le bas. On part de la hauteur que l’ouvrage fini doit atteindre, puis on descend couche par couche jusqu’au fond de la fouille.
Choisir un repère qui ne bougera pas
Le repère sert de point zéro à toutes les mesures. Il doit rester en place et intact jusqu’à la fin du chantier : le seuil d’une porte-fenêtre, le dessus d’un regard, une marque peinte sur un mur, un piquet planté hors de la zone et bloqué au béton. Notez sa lecture à la mire dès la mise en station.
Descendre de la cote finie au fond de forme
La cote finie se décide par rapport au repère, par exemple 2 cm sous le seuil pour que l’eau ne rentre pas dans la maison. Retirez ensuite l’épaisseur de chaque couche prévue : le revêtement, le lit de pose ou la dalle, la couche de forme en gravier.
Ce qui reste, c’est le fond de forme, la profondeur à atteindre avec la pelle. Les épaisseurs dépendent de l’ouvrage et du sol : la fiche technique des pavés, le plan de la dalle ou le fournisseur de plots les donnent.
Sur la mire, cela se traduit par une seule lecture à viser. Si le repère se lit à 1,30 m et que le fond de forme se trouve 32 cm plus bas, la cellule bloquée à 1,62 m bipera pile au fond de la fouille.
La logique des lectures, plus grandes quand le point est plus bas, est détaillée dans mon guide du laser rotatif pour débutant.
La mire et la cellule comptent autant que le laser. Une mire munie d’une nivelle se tient droite sans aide, et un support coulissant pour la cellule évite de la démonter à chaque lecture. La cellule, elle, doit reconnaître le faisceau de votre rotatif : Bosch associe par exemple sa LR 1 à ses GRL 400 H et GRL 300 HV, jusqu’à 200 m.
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Le cas d’une terrasse sur plots
Pour une terrasse en bois sur plots, le calcul part aussi de la cote finie : le dessus des lames, environ 2 cm sous le seuil de la porte-fenêtre. On retire l’épaisseur des lames et des lambourdes pour obtenir le dessus des plots, puis la hauteur des plots réglés pour obtenir leur appui.
Sous une terrasse sur plots, on ne creuse pas toute la surface comme pour une dalle. Le plus souvent, on décape la terre végétale, on pose un géotextile et l’on prépare sous chaque plot un appui stable, dalle ou gravier compacté.
Le laser sert alors deux fois. D’abord pour vérifier que chaque appui tombe à la bonne cote, avec la mire posée dessus.
Ensuite pour régler la tête de chaque plot, cellule bloquée à la lecture du dessus des plots : on tourne la tête jusqu’au son continu. Le tableau des lectures, du seuil jusqu’au fond de forme, figure dans le guide du rotatif cité plus haut.
Quadriller le terrain et relever le terrain naturel
Avant de creuser, on mesure le terrain tel qu’il est, ce que les terrassiers appellent le terrain naturel. Ces lectures servent à savoir où creuser beaucoup, où creuser peu, et combien de terre va sortir.
- Délimitez la zone au cordeau ou à la bombe de traçage, en ajoutant une marge de travail autour de l’ouvrage.
- Plantez un quadrillage de piquets, tous les 2 m environ. Plus le terrain est bosselé, plus la maille doit être serrée.
- Numérotez les piquets par ligne et par colonne, A1, A2, B1, pour retrouver chaque mesure sur votre croquis.
- Lisez la mire à chaque piquet, cellule réglée au son continu, et notez la lecture sur le croquis.
- Calculez la profondeur à creuser à chaque point : lecture du fond de forme moins lecture du terrain naturel.
Sur chaque piquet, marquez au crayon la profondeur à atteindre. Pendant la fouille, le conducteur de la mini-pelle sait d’un coup d’œil où il en est, sans repasser par la mire à chaque godet.
Calculer le volume de déblai
Avec les profondeurs de chaque point, le volume s’estime en multipliant la surface par la profondeur moyenne. Prenons une zone de 4 m sur 5 m, soit 20 m², quadrillée en neuf points, avec un fond de forme qui se lit à 1,62 m.
| Ligne de piquets | Point 1 | Point 2 | Point 3 |
|---|---|---|---|
| A, côté maison | Lu 1,28 m, creuser 34 cm | Lu 1,31 m, creuser 31 cm | Lu 1,35 m, creuser 27 cm |
| B, milieu | Lu 1,30 m, creuser 32 cm | Lu 1,34 m, creuser 28 cm | Lu 1,38 m, creuser 24 cm |
| C, côté jardin | Lu 1,33 m, creuser 29 cm | Lu 1,37 m, creuser 25 cm | Lu 1,40 m, creuser 22 cm |
Les neuf profondeurs totalisent 2,52 m, soit une moyenne de 28 cm. Le volume en place vaut donc 20 m² × 0,28 m = 5,6 m³. C’est une estimation : une moyenne simple suffit pour une terrasse ou une allée, à condition que la maille suive les bosses du terrain.
Le foisonnement, ou pourquoi la benne déborde
Une terre extraite se décompacte et prend plus de place que dans le sol. Ce gonflement, le foisonnement, varie selon la nature du sol : on compte souvent de l’ordre de 20 à 30 % pour une terre ordinaire, davantage pour une argile.
Ces 5,6 m³ en place deviennent ainsi autour de 7 m³ à évacuer. C’est ce chiffre qui compte pour réserver une benne ou prévoir les allers-retours en remorque.
Déblai et remblai sur le même terrain
Sur un terrain en pente, une partie de la zone se creuse et une autre se remblaie. Les lectures le montrent : là où la profondeur calculée devient négative, il faut apporter de la matière.
Réutiliser la terre du déblai pour un remblai paraît économique, mais une terre végétale tasse avec le temps. Sous un ouvrage, un remblai se fait en matériau adapté, compacté par couches.
Creuser au bon niveau avec la cellule
Pendant la fouille, le laser reste en station et sert de témoin permanent. Gardez la cellule bloquée à la lecture du fond de forme, et posez la mire au fond de la fouille aussi souvent que nécessaire : le bip vous indique si le fond est atteint, encore trop haut, ou déjà trop bas.
- Arrêtez la machine un peu au-dessus de la cote, puis finissez à la pelle et au râteau. Un godet descend plus bas qu’on ne le croit.
- Pas de terre meuble en rattrapage. Une surprofondeur ne se remblaie pas à la terre. Comblez-la avec le gravier de la couche de forme et compactez.
- Contrôlez le fond en grille, à chaque piquet, puis entre les piquets, avant de poser le géotextile ou le gravier.
- Relisez le repère avant de valider le fond : si la lecture a bougé, le trépied a été heurté par la machine.
Trépied et mini-pelle, à distance. Placez le laser hors de la zone de travail de la machine et hors de son passage, sur un sol qui ne bougera pas quand elle manœuvre. Une alerte de choc, qui coupe le faisceau si on bouscule le trépied, vaut ici son prix : elle évite de creuser toute une matinée sur une référence déplacée.
Pour un terrain de maison, un rotatif horizontal livré avec sa cellule fait l’essentiel, et le Bosch GRL 400 H reste la base la plus simple. Le Geo Fennel FLG 190A-GREEN se distingue par sa cellule FR-DIST 30, qui affiche aussi la distance au laser. La double pente du DeWalt DCE079D1R ne se justifie que si les chantiers se succèdent.
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- Arrêt automatique avec bip sonore si le laser est hors de sa plage dautonivellement.
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- Faisceau vert, point d’aplomb bas : le laser ROTO HG offre un nivellement horizontal et vertical automatique manuel. Le mode Tilt signale que le laser a été bousculé ou a bougé de son emplacement de départ. Il se met en sécurité et stoppe la rotation
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Régler la pente d’écoulement
Une plateforme parfaitement plate retient l’eau. Une terrasse, une allée ou une cour reçoivent une pente, le plus souvent 1 à 2 %, dirigée loin de la maison ou vers un caniveau.
Cette pente se donne dès le fond de forme : si le fond est plat, le gravier et la dalle le seront aussi, ou bien il faudra rattraper toute la pente dans la dernière couche, avec des épaisseurs inégales.
Concrètement, la lecture du fond de forme augmente avec la distance au point haut.
Pour 2 % sur les 5 m de l’exemple, le fond doit descendre de 10 cm entre la ligne A, côté maison, et la ligne C : la lecture visée passe de 1,62 m à 1,67 m sur la ligne B, puis à 1,72 m sur la ligne C. La profondeur moyenne gagne 5 cm, et le déblai un mètre cube de plus.
Un rotatif à fonction pente fait ce calcul à votre place, en inclinant son plan. Le calcul sans fonction pente, piquet par piquet, figure dans le guide du rotatif cité plus haut.
Le contrôle de fin de chantier se fait avant de couler ou de poser quoi que ce soit : une dernière série de lectures sur tous les piquets, comparées aux lectures visées. Un rotatif qui a passé la journée sur un chantier mérite aussi un contrôle de précision de temps en temps, surtout si son trépied a été bousculé.
Mon verdict
Mesurez tout avant de creuser. La pelle ne fait qu’exécuter les lectures.
Un terrassement réussi se joue sur le papier et à la mire : un repère fixe, une cote finie décidée, un fond de forme calculé couche par couche, un quadrillage relevé point par point. Le volume de déblai tombe alors tout seul, foisonnement compris, et la fouille se conduit au bip de la cellule.
Pour un chantier unique, louez un rotatif avec sa cellule et sa mire plutôt que d’en acheter un.
Si les chantiers extérieurs reviennent, mes niveaux laser pour l’extérieur sont classés selon la taille du terrain.
Terrassement au laser : ce qu’il faut savoir en plus
Un laser à lignes suffit-il pour un petit terrassement ?
Pour une petite surface, une terrasse sur plots ou un abri de jardin, un laser à lignes compatible cellule fait l’affaire, à condition de passer en mode impulsion et de lire à la mire. Dès que la zone s’étend, ou pour suivre une fouille à la machine, le rotatif reste plus confortable : il balaie tout le terrain sans qu’on le tourne.
Quelle longueur de mire choisir pour un terrassement ?
Au moins 2,40 m, et plutôt 4 à 5 m sur un terrain en pente ou pour une fouille profonde. La mire doit pouvoir atteindre le plan laser depuis le point le plus bas du chantier, sinon il faut remonter le trépied et recommencer les lectures depuis le repère.
Peut-on faire un terrassement sans niveau laser ?
Sur une petite surface, oui, avec un niveau à eau, ce tuyau transparent rempli d’eau qui reporte une hauteur d’un piquet à l’autre, ou avec des cordeaux tendus et réglés au niveau à bulle.
Les deux méthodes demandent un aide et plus de temps, et l’erreur se cumule de piquet en piquet. Dès que la surface s’étend ou qu’une mini-pelle creuse, le rotatif et sa cellule deviennent bien plus sûrs.
